1416
48
Хорошая погода, теплое море, не многолюдность пляжей - все это почти никогда вместе не сходиться на балтийском побережье. А уж в середине осени, и подавно. В таком случае должен быть резервный план топтания обширного балтийского побережья. Польские три-города-вместе-уже-давно-одна-агломерация (Trójmiasto т.е. «Трёхградье») как раз могут предоставить такую возможность.
Все туристические дороги ведут в старательно восстановленный и исторически не сильно достоверный Старый город.
×
В истории про послевоенное восстановление есть весьма важный момент: реставраторы не восстанавливали точь-в-точь довоенный вариант, как в Варшаве. За основу был взят условный, во многом фантастический Гданьск XVIII века, а не довоенный немецкий Гданьск.
Ну как взят… Скорее, был творчески переосмыслен в духе того времени. Ибо от более раннего варианта города мало что осталось. Реставраторы, опираясь на отдельные архитектурные памятники того времени, стилизовали под них остальную застройку.
Оригинальный подход выдержал проверку временем. Ведь были варианты полностью снести остатки исторической застройки: «На месте старого центра Гданьска с его узкими улицами мы построим современный жилой район с широкими проспектами, освещенными солнцем садами и парками, расположенными вдоль живописных каналов» © Хенрык Тецлафф.
«Современный район и широкие проспекты» сегодня на туристический трафик не обменяешь. В отличие от шпилей соборов и узких улочек, создающих нужную атмосферу.
Так что не ведитесь на всю эту чепуху в стиле «какой милый восстановленный немецкий Данциг».
Первый турист, отметившийся в городе и умеющий писать туристические заметки, был епископ Адальберг Пражский в 997 году. С этого упоминания и начинается отсчет возраста города (но это не точно).
За последующее тысячелетие город неоднократно переименовывался из польского Гданьска в немецкий Данциг и обратно. Пока он не получил компромиссный статус «Вольного города» после Первой мировой войны.
Ох уж этот Версальский договор. Только закончилась одна резня, как тут же заложили фундамент для следующей. Данциг хоть и имел некоторые бонусы (свое законодательством и валюта), но оставался по сути немецким. В тесном соседстве с Польшей.
То что это ничем хорошим не закончиться ясно было многим. Например, писатель Герберт Уэллс в книге «Облик грядущего» предположил, что именно вопрос обладания Данцигом раскрутит будущий мировой конфликт.
И осенью 1939 года мина замедленного действия сработала. Положив начало Второй мировой войне. Но про эти события лучше в другой раз, ибо отличные артефакты этой темы оказались мной жестко про@баны.
Впрочем несколько архивных послевоенных фотокарточек все же оставлю. Ворота-кран сегодня являются одним из самых узнаваемых символов города. В это сложно поверить глядя на скромные послевоенные остатки.
«И конечно, нет нужды говорить, что Дровяной рынок сгорел, и Угольный рынок сгорел, и Сенной сгорел тоже. А на Хлебной улице хлебы так и остались в печи, а на Молочной убежало молоко, и лишь здание Западнопрусского страхового общества "Страхование от огня" по причинам сугубо символическим сгореть не пожелало.» © Гюнтер Грасс
Но не вся. На многих фотографиях фигурирует лишь один берег старого города. Отгадка тут простая: на противоположном берегу кипит строительство.
Современные проекты новых квадратных метров поддерживают славную традицию реставраторов по стилизации внешнего облика.
Нетронутые куски Гданьска, образца 1945 года, можно найти совсем недалеко от туристического центра.
При особом желании можно даже нащелкать пост типа «Шок! Реальная Польша - разруха и безнадега».
Средневековый дух возможно в процессе реставрации и выветрился. Однако среднестатическому туристу (к коим отношу и себя) на это явно пофиг. Декорации ведь отличные!
Как и в любом европейском городе, в Гданьске есть и эпичный готический собор с обзорной площадкой, и многолюдная пешеходная улица, и сохранившийся старый вокзал.
Но Базилика Девы Марии настолько монструозна, что в объектив камеры никак не хотела влезать. Обзорная площадка была закрыта. А многолюдная улица оказалась слишком многолюдной.
Тактическое отступление и привело нас в один из самых шикарных закоулков - улицу Марьяцкая.
Самая янтарная (и по совместительству самая кавайная) улица Гданьска изобилует многочисленными деталями и продавцами драгоценностей и янтарных безделушек.
Самая же популярная улица начинается воон там, у Зеленых ворот (сейчас здесь филиал Национального музея). Правда эти ворота ни разу не зеленые, но это я уже придираюсь...
Набережная реки Мотлава может служить примером «крепким хозяйственникам»: большая, оборудованная, с ровненькой плиткой и пачкой мест для усталого туриста.
А еще почти везде доступен бесплатный городской Wi-Fi. Пользуясь им можно узнать, что у пешеходного моста есть свое расписание. И ждать перехода на другую сторону придется полчаса.
Бездельничать на берегу не обязательно. Можно даже в филармонию сгонять. Такой вот легкий намек на принудительное окультуривание.
Кабина оператора моста (ведь она так называется?), я предполагаю, была снята с какого нибудь старого шагохода Галактический империи АТ-АТ.
Курсирующие туда-суда прогулочные кораблики отнюдь не бесполезны. Можно сгонять на Вестерплатте (место польского гарнизона, с обстрела которого начал вторая мировая), курортный Сопот или пляжный Хель.
На горизонте показывается портовый кран и небольшие жилые дома, восстанавливать которые уже вряд ли будут.
Два крутейших музея: музей Второй мировой войны и музей движения «Солидарность» построены уже без всякой оглядки на ганзейское прошлое.
Ссылки по теме:
- Сан-Франциско 1950-х: романтика по-американски
- Пара тревел-блогеров из США вновь вызвала своим снимком негодование у интернет-публики
- Туристы делятся жуткими фото из отелей, в которые они больше ни ногой
- Каким был Лондон в 1959 году?
- Роскошный дом на колёсах, на котором можно без особых проблем колесить по стране
Новости партнёров
реклама
